Обидуш — это практически музей средневековья под открытым небом, он построен на холме, и за крепостной стеной ютятся беленькие домики с черепичными крышами. Легкая иллюзия что время обошло стороной эту шкатулку и здесь по-прежнему властвует средневековье появляется на крепостной стене

История города удивительна. Когда король Диниш женился на Изабелле Арагонской в 1282 году, Обидуш был одним из его свадебных подарков.

Сразу возникает вопрос. Почему мне мужики городов не дарят…

А еще на входе в город вас встретит Доктор Чума, что весьма и весьма уместно на фоне средневекового города.

Ну и нельзя не восхититься жемчужиной этого города, Замком Обидуш, дух натурально захватывает от гармоничности и величественности этого сооружения!

Это мои любимые фотографии, сделанные на площадке крепостной стены.

Кстати у нас за спинами многометровый обрыв. Но мы смелые и матёрые!

Обидуш старательно переносит нас назад во времени: не реставрированные церкви, конные упряжи, апельсины в бочках.

цветы в Португалии цветут везде. В прямом смысле.

А еще он славится своей вишневой наливочкой — жинжиньей ginginha, мммм, вкусняшка! На каждом шагу стоят торговцы и за один евро преподносят глоточек наливки в шоколадном стаканчике… Нам это чудо досталось бесплатно — после обеда, наш официант позвал друга из соседнего ресторана и мы дружненько накатили!

А на вечер мы вернулись в Лиссабон

и там конечно душа радовалась — что морским вкусностям, что забавным португальским официантам.

Следующий день мы снова посвятили шараханию по Лиссабону, начали с Элевадор Санта Жушта — старинного подъемника. С вершины открывается панорама всего района Байша, с видом на площадь Руссиу, замок Св. Георгия, собор Сэ и реку Тежу.

И сам подъемник, и виды со смотровой — впечатляют.

Наш девиз в этом путешествии: залезать и задирать ноги как можно выше!

И самый чудесный вид на руины церкви ду Карму.

Руины готической церкви Карму — постоянное напоминание об ужасах, с которыми столкнулся Лиссабон во время разрушительного землетрясения 1755 года. Сейчас над городом возвышаются лишь воздушные каменные арки рухнувшей крыши монастыря. Но краны и копошащиеся строители говорят о том, что возможно вид скоро изменится.

Пока же атмосфера — и жуткая и возвышенная.

Дальше прогулки по главным улицам и закоулочкам Лиссабона в поисках почты!

Не отвлекаемся на местных мужчин в униформе!

Почта найдена, открытки отправлены.

И по набережной Тежу мы идем к памятнику первооткрывателям, по дороге восхищаясь, как много португальцев и португалок занимаются бегом — реально их много. А некоторые мужчины еще и майки снимали! А там у некоторых аж кубики, да кожа загорелая, и … о чем это я… Ах да, памятник первооткрывателям! Вот он, да.

Монастырь Жеронимуш в 2007 был выбран как одно из Семи чудес Португалии. И конечно же он под защитой ЮНЕСКО.

А дальше башня Белен.

Блесну тем, что могу открыть википедию и прочитать: Беленская башня — укреплённое сооружение (форт) на острове в реке Тежу в одноимённом районе Лиссабона. Построена в 1515—1521 годах Франсишку ди Аррудой в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом, тюрьмой и таможней.

Вот вместе и Белен и наши танцевальности.

Слава Мерлин Монро не дает мне спать спокойно!

а уж насколько неистребимо желание окончательно удариться в хиппи, заиметь такую няшку на колесиках, обвеситься цветами и фенечками, и верить что в жизни важны только мир и любовь.

Поездка на 28-ом трамвае по Лиссабону — это фактически обзорная экскурсия по городу. Маршрут проходит мимо всех основных достопримечательностей. Небольшие желтые вагоны, облик которых практически не изменился с начала прошлого века, легко преодолевают крутые подъемы и спуски, петляя по узким улицам старого Лиссабона. Настолько узким, что трамвай практически касается стен жилых домов. При желании можно скоммуниздить из окна герань. Если вам нужна герань. Сделать это легко — стекол в трамвайных окнах нет, их вставляют только зимой. И даже если желание владеть чужой геранью не столь велико — лучше не высовываться, потому что все находится слишком близко к трамваю — люди, стены, знаки. А скорость трамвай развивает приличную и на крутых поворотах вашу незакрепленную тушку весело носит по всему трамваю.

Затем нас высадили в каком-то внезапно бедном и явно криминальном райончике Лиссабона, что мы поспешили как можно быстрее унести оттуда ноги, на бегу припрятывая подальше свои гаджеты и пощупывая кошельки. Но наши ангелы-хранители были на нашей стороне.

Из Лиссабона ветер странствий нас переместил в Синтру.

и первым делом мы поехали на мыс Рока — самый западный мыс Евразийского континента, и увидели мы океан. Атлантический.

Португальский поэт Луис Камоэнс сказал о мысе Рока: «Это место, где земля кончается и начинается море», и то верно — ощущения там запредельные.

Куда ни глянь — только вода и небо, отвесные скалы и величие, просто растворенное в воздухе.

«…все настолько волшебно, что даже если я сейчас увижу альпийскую фиолетовую корову, то сильнее не удивлюсь…»

Мыс — такое место, где тянет не просто пофотографироваться и полюбоваться видами, но и убрести одному туда, где есть только вечный океан и ты, такой маленький и такой… смертный, временный. Ну вот собственно мой диалог с океаном

Где-то там в утесах, далеко от основного места где тусуются все туристы, есть такой камень. И у меня нет причин спорить с этим мудрым камнем.

Предзакатные лучи цвета розового вина ласкают эти волшебные земли

И наконец мы дождались! Да! Закат!

Есть ли достаточно красноречивые человеческие слова, способные передать всю мощь увиденного?

Почему мы не можем как Маленький Принц любоваться закатом 43 раза подряд — просто переставляя стульчик на своей планете?
Нам дали насладиться всеми красками закатного солнца, которое ослепительным диском растолкло черешневый сок по небу и бултыхнулось в облака, медленно мокнувшие в воде. А потом нас погрузили обратно в автобус и увезли из рая.