Мы передохнули несколько часов в хостеле от благополучного решения школьной задачки: Из пункта, А (Москва) вылетел самолет, из пункта Б (Братск) выехал автомобиль, через сколько часов они пересеклись в пункте В (Иркутск)?

Мы ехали-ехали на Ольхон и тут увидели ярко-розовые бескрайние луга с иван-чаем. Ну как тут было не остановиться и не попрыгать от счастья?

Кстати, это наше основное место жительства. Частично сбылась мечта о доме на колесах.

По крайней мере путешествие в машине с кроватью меня совершенно удовлетворило.

Байкальская земляника! Я прям снова слышу ее аромат. А вы? ;) О Байкальской землянике у меня с детства остались совершенно восторженные воспоминания. Мы всегда путешествовали на Байкал с друзьями — большими компаниями, поэтому мы скупали землянику в промышленных размерах…

Уже к ночи мы доехали до села Сахюрта, у пролива Ольхонские ворота, там мы поздоровались с Байкалом, отведали свежекопченого омуля и остались ночевать — на последний паром до Ольхона мы не успели. Надо сказать, когда я дома мониторила, куда ехать и чего смотреть, то везде меня пугали воспоминания об огромной очереди на паром. Мы же оказались в очереди вторыми и поэтому уехали без проблем (невероятное везение не оставило нас и при прощании с Ольхоном — мы опять были в числе первых машин, но на материке мы с вытянувшимися лицами проехали реально многокилометровую очередь из ожидающих машин)

Панда Ольхонская, одна штука

Надо еще отметить, что это у меня был отпуск. А моя братская выдра постоянно работала. То есть она периодически доставала ноутбук и ставила меня перед фактом — нужен вайфай и розетка! Вы понимаете да? Мы не по Европам

гуляли. Мы гоняли по Иркутской области и максимум на что мы могли рассчитывать- это сёла и кафешки для дальнобойщиков. Поэтому, когда мы бегали по Сахюрте иинтересовались у дзеновских бурятов, где можно найти вайфай, на нас смотреликак на детей с умственными отклонениями и отвечали: «вайфай — это фантастика».
Мы доехали до Хужира. Пока Данька увлеченно изображала из себя бизнес-леди, я пошла гулять. Надо сказать, что, если бы я повернула куда надо, я бы сразу оказалась на мысе Бурхан. Но когда это я поворачивала туда, куда надо?! Поэтому я, как обычно, пошла в противоположную сторону, обогнула полузаброшенный Маломорский рыбозавод, прогулялась по скалам и вышла наконец к Бурхану и Шаманке с нетуристической, так сказать, стороны

Там я открыла много потрясающих мест, в том числе кусочек труднодоступного пляжика, на котором я с удовольствием погрела свои косточки. Да, вода в Байкале холодненькая. Купаться там — не для меня. Но чего не сделаешь ради хороших фото…

От этой красоты сердце превращается в воробья и начинает колотиться в прутья грудной клетки… Словарный запас намекает на то, что его явно недостаточно, чтобы описать увиденное, а фотки, сделанные на телефон, намекают на то, что они не имеют ничего общего с красотой, которая, как музыка, разлита в здешнем воздухе.

А это символ Ольхона, да что там, всего Байкала - скала Шаманка, одна из девяти святынь Азии. В древности на Бурхане совершались культовые жертвоприношения хозяину острова Ольхон. Хозяин Ольхона был самым грозным и

почитаемым божеством Байкала. Не одно столетие культивируется особое поверье, которое, в связи с развитием туризма на Байкале, нисколько не забывается: «Всего примечательнее суеверный страх,
который ольхонские буряты питают к пещере; мимо Шаманской скалы нельзя
проезжать на колесах, а только верхом или на санях; если в одном из родов есть
покойник, членам этого рода запрещается проезжать мимо пещеры в течение
определенного времени».

Легенды рассказывают, что шаман, проходя сквозь скалу,
вызывал священный трепет у верующих, которые не знали о существовании сквозной
пещеры. Правды в этой легенде, скорее всего, не больше, чем в той, которая
говорит, что где-то недалеко от Бурхана, или даже в Шаманской пещере, находится
могила Чингисхана.

Столбы сэргэ у места поклонения. Сэргэ — столб для коновязи.

Установление сэргэ имело символическое значение: это моя земля, это место имеет
хозяина. Сэргэ сооружалось два раза в жизни человека — в связи со свадьбой и со
смертью. В прошлом у каждой юрты стояло сэргэ, «ибо пока стоит сэргэ — жива
семья». Нельзя было разрушать сэргэ, пока оно само не придет в негодность.
Сэргэ символизировало «древо жизни», «мировое дерево», объединяющее три мира.
На столб наносились три кольцевых канавки. Верхняя предназначалась для привязывания
лошадей верховных небожителей, средняя — для лошадей обычных земных людей,
нижняя — для лошадей представителей подземного мира. Сейчас все сэргэ обильно
обвязаны всеми видами текстильной промышленности, включая высохшие влажные
салфетки, носки и футболки.

Когда я наконец оторвала Дашу от ноута и ноут от Даши, мы, естественно, наделали кучу фоток на фоне этого

сумасводящего своей красотой места. Мне хочется иметь «танцевальные» фото со всех точек

земного шара :) Потому что моя душа танцует постоянно, а тело к сожалению не
натренировано к тому, что происходит в этой танцующей душе.

А стоит повернуть голову направо от Шаманки, как легкая оторопь забирает — на несколько километров простирается белоснежный пляж, с прозрачной темно-бирюзовой водой и первая мысль: «ээээ, постойте, как я оказалась в Маями бич?!» а потом морок спадает и ты понимаешь что никакой Маями бич рядом не валялся с бескрайней красотищей песчаного пляжа Сарайского залива. Песочек издалека манил нас своей безгрешной белизной, и я предложила прогуляться до следующего мыса своим пешком.

Кто ж знал, что песочек весьма зыбучий, весь в шишках и иголках, и преодоление нескольких км по такой поверхности займет слегка больше времени, чем по ровной дороге. Но я по жизни отвергаю легкие пути.

Да, мы не ходили немытыми всю байкальскую неделю — что в Хужире, что на пляже Сарайского залива душевые и мобильные баньки активно сдаются в аренду. Вы только представьте — напариться до изнеможения в баньке, и

нырнуть тут же в чистейшую бодрящую байкальскую воду! Вот и мы представили… и пошли в душ в Хужире.

Вот такая милота растет в Ольхонских песках. Гугл говорит, что его зовут Копеечник Зундукский.

Честно, до самого мыса Харанцы мы не доплелись. Мы остановились на холме около деревни Харанцы, и просто насладились всем: небом, которое посылает лучи благословения на нашу землю…

… бесконечными холмами и общим ощущением свободы и собственного бессмертия именно в данный момент. На Байкале много «мест силы» и где тебя настигнет очередной портал, сказать сложно. Могу сказать одно — основные

Байкальские религии: шаманизм и буддизм очень гармоничны тут, на этих диких суровых просторах. Дзен наскакивает без предупреждения и не отпускает долгое время.

И ходишь потом как дурачок в этом байкальском дзэне, а местные буряты явно принимают нас за своих, куда же денешь наш бурятский разрез глаз :)

Путь назад в Хужир мы тоже преодолели на своих двоих, только

уже вдоль автомобильной дороги, там как-то песочек уже утрамбован, и шагается
значительно легче. Перед поездкой до моей мечты — Мыса Хобой - мы искали заправку. И да, никаких опознавательных
знаков типа горящих букв АЗС или краской на заборе «заправка тут» — вы не
найдете. Только ехать по направлению маха руки выловленного местного жителя
«куда-то туда», и найти в облупленном сарае вожделенный бензин.

Итак, мы поехали на своей машине в надежде преодолеть

непреодолимые ольхонские дороги и оказаться на мысе Хобой — на самом северном
конце Ольхона. С успехом доехав до
шлагбаума, мы были остановлены добродушными лесниками во главе с самым
добродушным — Игорем. Для усиления обаяния я использовала не только наивные
глаза, голливудскую улыбку, но и при знакомстве не забыла уточнить: Ульяна…
Игоревна! Отчего лесник тут же воспылал ко мне отцовскими чувствами. Дарье
Вячеславовне достались его весьма романические чувства. Когда он поделился с
нами тем, что его старшей дочери 38 лет, средней 20, а младшенькому… 10
месяцев, я в принципе была рада, что его чувства к нам распределились именно
таким образом. Он ласково проинформировал нас: «90 рублей с человека и 250 с машины,
чтобы проехать дальше. Машина какая? Заднеприводная? Ну тогда 90 рублей с
каждой, и вы никуда не едете!»

Нет, мы были готовы к такому раскладу, поэтому мы собрали
рюкзаки и решили, что сколько сможем — столько пройдем сегодня сами. Лесник
Игорь не смог побороть свои нежные романтично-отцовские чувства и остановил
экскурсионный автобус, сказал водителю и экскурсоводу: «эти две — едут с вами
туда и обратно!», и запихнул нас в автобус.

Я люблю чудеса, и они со мной всегда случаются. Поэтому мы,
не заплатив ни копейки, едем на Хобой под тяжелыми взглядами людей, отдавшими
за эту экскурсию несколько тысяч честно заработанных рублей.

Песок в этих местах называют гранатовым, поскольку он
содержит мелкие частицы граната. Если
смотреть издалека, то песок имеет сиреневый оттенок, а вблизи как моя любимая
свадебная традиция — песочная церемония — где сплетаются воедино светлый и
темный песок.

Следующий привал наш автобус сделал на мысе Три брата. Толкаю телегу, почему три брата:

«У шамана было четверо детей, три сына и красавица
дочь. Вопреки запретам отца, дочь убежала из дома со своим женихом. Отец-шаман,
очень сильно разозлился и приказал своим сыновьям найти и вернуть беглянку,
превратив их в орлов. Когда братья отыскали свое сестру, она умоляла не
выдавать ее отцу и братья с ней согласились. Вернувшись домой, братья
рассказали о том, что не нашли сестру, но их отец был шаман и он сразу
распознал ложь. В наказание, он превратил братьев в каменные горы, которые так
и стоят теперь здесь навеки».

С этой скалы трудно смотреть на Байкал — так переполнен он

силой, мощью, небом и водой, так великограден он по сторонам, где протягиваются
горы, и великоположен могущественным и таинственным путем посредине. При виде
этой картины приходят в смятение чувства и жалкует ум. Тут и выбирал я место
для покойствующего Чингисхана. Сюда бы приводил я грешников всякого рода, чтобы
видели они, против какого мира идут войной; здесь находить слабым душам
утешение, больным выздоровление, чрезмерно здоровым гордыней и самомнением —
усекновение". (Валентин Распутин)

Наконец нас дотрясло (а поверьте, дорога на Хобой специально

спроектирована, чтобы вытряси из человека его душу. Периодически я себя
чувствовала Терешковой — столько времени я в итоге провела в свободном полете,
потому что я ничем не была закреплена в этом автобусе и меня постоянно швыряло
из угла в угол), так вот, дотрясло нас до моей заветной мечты — мыса Хобой. Вы
знаете, я уже стояла на самой западной точке Европы, мысе Рока в Португалии и
смотрела на Атлантический океан. Но
стоять на самой северной точке острова Ольхон и смотреть на Байкал — оказалось
так же, если не больше, ошеломляюще и потрясающе.

По-бурятски хобой — «клык, коренной зуб». Эффектная

столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря имеет ярко
выраженное сходство с профилем женской фигуры с бюстом, как на древних
греческих галерах с востока и запада. Существует бурятская легенда, согласно
которой это — окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев из зависти к мужу такой
же дворец, как и пожалованный ее мужу. Тэнгрии со словами: «Покуда на земле
будет зло и зависть, будешь камнем» — превратили ее в скалу.

Время, байкальские ветры, лютые морозы и палящее солнце

оставили неизгладимые следы на клыке Хобоя — местами он пронизан сквозными
отверстиями. Большой сквозной проем есть и в гребне скалы, соединяющей остров с
плитой. В этот проем спокойно, в полный рост, помещается человек. Насколько я поняла нашего экскурсовода, это
окошко зовется еще Зеркало Желаний, войдя в которое, можно надеяться на
воплощение сокровенных мыслей и надежд. Но без страховки лезть туда
категорически не советуют.

Вообще на фото не передать этих эмоций от места — куда бы ты
ни шел — везде обрыв, бездна. Ты глядишь в бездну, бездна глядит в тебя. И если
ты достаточно неудачлив или придурковат — то при ветрах, и особо близком,
неосторожном приближении к краям обрыва, можно найти себя упавшим с этой
двухсотметровой высоты. Но, вероятнее всего, себя там уже не найти.

Здесь я немного напишу о… Нет, не о том «почему 08 и 07»… А просто о том, что путешествовать

на машине, с близким другом, на край земли — это как квинтэссенция самой жизни,
ее тайный смысл и явное предназначение.

Я уже

писала, что на Ольхоне полным полно мест силы. Самое главное условие — чтобы попасть
в поток этой силы — уйти подальше от людей, которые подтыривают силу. Так что
вы даже не поймете, что это место силы, если рядом слоняется шумная экскурсия
из Китая, или набежали тётки с детками и все жизнерадостно поглощают энергию,
которая рассчитана только на молчаливый диалог одного человека и природы. Поэтому
уходить от проторённых троп и дать себе пять минут на пообщаться с
океаном/морем/озером, мысом/скалой/чистым полем — то, что надо делать
обязательно.

Несмотря на то, что Ольхон достаточно туристический остров, и

едален в нем было выше крыши — с вкусной едой был конкретный напряг. Поэтому,
когда мы набрели на кафе авторской кухни
Кудесница — то оторвались от души! Там всё очень вкусно, читаешь
описания в меню и пускаешь слюнки на хрустящие котлетки из ростков чечевицы, тефтельки
из омуля и апельсиновые вафли с шоколадом…

История об ольхонской березе. Сначала легенда: По одной из

версий, в этом месте когда-то было поселение бурят-шаманистов. И у одного из
шаманов было пять дочерей. Одна из них имела дар — она излечивала людей. И вот
когда настало время покинуть ей этот мир, люди стали горько плакать и просить
ее остаться и еще хоть немного помочь в различных неудачах, проблемах,
болезнях. Но даже шаманы не могут остановить время. И тогда целительница нашла
выход и, успокаивая людей, сказала, что она спустится на землю. А когда это
произойдет, люди сразу поймут, что это она вернулась, чтобы помогать. После
смерти целительницы на пустыре близ села выросла одинокая береза. Если обнять
ее ствол и попросить здоровья или помощи в решении каких-то трудностей или
проблем, то ответы на мучавшие вопросы приходят быстро. Постояв несколько
секунд обнявшись с березой, почувствуешь прилив сил и энергии.

Теперь быль: обнять березу — была цель с самого начала, но вот воплотить
это в жизнь мы смогли только когда уезжали с острова. В сумерках. Кругом
бушевала гроза, гром и молнии со всех сторон. А береза — далеко в поле. И
страшно ужасно. Мы натурально неслись к березе, обмирая от страха перед
молниями, которые конечно могли и в нас херакнуть, перед сгущающейся темнотой,
перед полной дуростью этого поступка. Но мы благополучно добежали, благополучно
пообнимались с березой, и стремглав
чесанули обратно, местами развивая совсем уж космическую скорость.

Ну и для затравочки для тех, кто доедет до Ольхона и добежит
до березы. Я обнимала березу и не могла перестать удивляться что ее ствол — теплый,
как человек. А Дашке береза показалась просто ледяной и запретила оглядываться
;)

Честно говоря, я от поездки на Байкал страстно желала только

Ольхона — именно проехать от края до края — и когда это было успешно проделано
встал вопрос — а куда дальше? На общем совете было решено заглянуть в
Листвянку. Ночью приехали в Иркутск, переночевали в незабываемом хостеле. А как
забудешь, когда в два ночи дикая стиральная машинка, в которую Дашка закинула
вещи, вдруг начала скакать по ванной, с такими душераздирающими звуками, что я в
другой комнате просто чуть не поседела, моментально представив, как какой-то
случайно выживший байкальский монстр, прямо сейчас разрывает мою подругу,
поедает и поёт свою монстрячью победную песнь. Но Дашу съесть не так-то просто,
уж больно костлявая стала. Монстр подавился и позорно сдался. А я утром пошла
откармливать своего дрыща вкусняшками из Traveler’s. Ну, чтоб при следующем нападении байкальских монстров,
они ей не подавились. А то мало их, монстров-то. Беречь их надо.

У меня сохранились весьма смутные воспоминания детства о
Листвянке. Но она нас встретила такой прекрасной погодой, таким южно-курортным
настроем, что не влюбиться в неё оказалось решительно невозможно!

Экскурсия на теплоходе с прозрачным дном в принципе

понравилась — фото нет, потому что ну не зрелищно оказалось фотать стеклянный
пол. Но наблюдать, как в прозрачной толще воды волнуются водоросли (опасные для
жизни озера и Байкалопомощники), слушать теории о происхождении Байкала (экскурсовод
назвала Байкал зародышем океана), слушать о версиях сколько ему лет (в одном месте нашли
апельсиновые деревья, что дает возможность думать, что озеро настолько старое,
что появилось во времена когда Сибирь была тропиками). Самая общеизвестная и
общепринятая информация о возрасте — около 30 млн лет. Но есть и теории, что
ему всего 8 тысяч лет.

Из каюты с прозрачным дном мы выбрались наружу, и наконец
увидели то самое место- Шаман камень. Многие
люди знают чудесную легенду о появлении этого камня, которым старик Байкал
пытался преградить путь своей своенравной и прекрасной дочери, тайно убегавшей
к красавцу Енисею. Легенду знают многие, но мало кто осведомлён в том, что
камень славен не только этой легендой, но и тем, что служил культовым пристанищем
для молитвенных обрядов бурятских шаманов. Не менее интересно то, что он был
местом, на которое отправляли людей, которых подозревали во лжи или измене, особенно
в этом плане «везло» неверным женам. Если за ночь тебя не смыло — духи признали
твою полную безгрешность. А смыло — значит фу, изменник, вор, так тебе и надо,
адьёс.

И еще именно по Шаман камню ориентируются где воды Байкала,
а где — уже воды Ангары.

Обогатившись новыми знаниями и впечатлениями, мы упали

переваривать услышанное-увиденное на берегу. Переваривать решили не только
информацию, но и знаменитого омуля и сагудай. Мммм…

И тут на берег высадили китайский десант. Им правда не
объяснили, что именно нужно фотографировать в Листвянке, поэтому китайцы
самозабвенно фотали нас — русских, загорающих у вод Байкала. Думаю, моя тушка засветится в каком-нибудь
китайском тревел-блоге, ага :)

Далее по нашему плану была обзорная площадка у камня

Черского (географа, который внёс значительный вклад в изучение Сибири и Байкала).
До нее мы поднялись на фуникулере, а не как я привыкла — пешком в гору.

И это того стоило, чесслово! Это самый кайфушечный
фуникулер на моей памяти. Идет медленно, спокойно, успеваешь насладиться и
налюбоваться всеми открывающимися видами.

Красота со смотровой площадки открывается совершенно неописуемая:

Листвянка, Порт Байкал, исток Ангары, байкальский горизонт, сливающийся с
небом. Можно увидеть Шаман-камень и поезд, идущий по старинной железной дороге!
Но все это после того, как переждёшь очередной китайский наплыв где-нибудь в
уголочке (ну вы поняли, что я не очень люблю китайцев-туристов, еще со времен
Венеции, где каждый уважающий себя китаец, маниакально стремился почихать на
нас или покашлять) Но вид Байкала и Ангары, утопающих в зелени, солнце и неге —
это всё того стоило!

Из Листвянки мы выдвинулись на Аршан — дорога туда идет

только через Иркутск, поэтому от Иркутска мы ехали уже в темноте и страхе. Ночка
задалась как какой-то дурацкий арт-хаусный фильм. То мы фарами выхватывали из
темноты корову на пару с такой странной собакой, что я её принимала за
обезьяну, то люди с мертвенно-бледными
лицами на трассе, продающие рыбу в 12 ночи! Ночью. Рыбу. На безлюдной трассе. Когда мы въехали в посёлок, наши нервы были
натянуты: от серпантинной дороги, от непонимания куда ехать, потому что
названия мест на гугл картах как-то не совпадали с названиями на указателях, которые
мы встречали. Пока мы заряжали наши гаджеты в баре — по улице процокал белый
конь с белыми ресницами и с двумя бурятопрынцами на спине. Конь просунул голову
в окно бара и похлопал ресницами на нас. Это тоже было весьма
сюрреалистично.

Переночевав, мы начали искать куда же тут пойти. Но везде плохо с указателями, наличием карт в
продаже, а буряты в своем буддийском пофигизме тоже если и указывали куда идти
— то весьма неохотно. Поэтому мы с
пятилитровыми бутылками для воды дошли сначала до смотровой, потом до водопада
и уж потом наконец нашли источник.

Смотровая была совершенно невпечатляющей и безлюдной.

Возможно была дорога и повыше — но мы ее не смогли найти.

Так же

мы доходили и до водопадов — нас не покидала мысль, что мы идем не туда, не по
той дороге и вообще «ааааааа!»

Хотя дороги в Аршане, конечно, очень внушительны — эти

природные лестницы из переплетения корней деревьев и камней не могут не
радовать.

Как я поняла для себя — на Аршан надо ехать лечиться — и

брать экскурсовода, который знает куда идти, либо хотя бы выделить один
световой день, чтобы подняться в Саяны на пик Любви. У нас не оказалось в
запасе этого дня, нам нужно было выезжать домой в обед.

Поэтому по факту мы только набрали воды (Вода действительно

потрясающе вкусная, слегка газированная, и похожа на Ессентуки), посмотрели на
Саяны снизу, и прогулялись к водопаду.

Но, согласитесь, горы всегда стоят того — чтобы просто
оказаться рядом с ними. Горы — это как кусочек другой планеты, другого
пространства и других впечатлений.

Я отношусь ко всем городам, как к людям, и всегда знакомство

с городом (или любым новым местом) можно описать как «мы друг другу понравились»
или «мы друг другу не понравились». Вот с Ольхоном случилась любовь. С
приключениями, с удивительными подарками и незабываемыми днями вместе.
Листвянка как радушная хозяйка — накормила, обогрела, все показала, проводила,
платочком помахала. А Аршан как
дед-затворник. Не обрадовался нашему визиту, не старался удивить, да и провожал
нас, нахмурив над Саянами небо.

Я отношусь ко всем городам, как к людям, и всегда знакомство

с городом (или любым новым местом) можно описать как «мы друг другу понравились"или «мы друг другу не понравились». Вот с Ольхоном случилась любовь. Сприключениями, с удивительными подарками и незабываемыми днями вместе. Листвянка как радушная хозяйка — накормила, обогрела, все показала, проводила, платочком помахала. А Аршан какдед-затворник. Не обрадовался нашему визиту, не старался удивить, да и провожалнас, нахмурив над Саянами небо.

И вишенкой на торте в нашем Байкал- трипе стал Куйтун и мыс

Шаманский (не путать с Шаманкой и Шаман-камнем, да, разнообразие названий
поразительное!) где мы сделали очередной привал на погулять и запечатлеться.

Панда Игоревна взяла с собой пандёнка, который помогал ей

пережить больницу и операцию. И пандёнок счастливо узрел все красоты Байкала.
Сейчас некоторые отчаянно позавидовали пандёнку, верно? ;)

Ну завершить хочу только фактами о дороге до дома (в данном
контексте до дома с родителями) — бесконечная пробка и где! Между Тельмой и
Усольем! Пыль, жара, и обездвиженность! Я, омосквиченная, постоянно подкалываю
братских — да что вы знаете о пробках! Я вообще не была готова к тому, что
вполне себе московский затор настигнет меня и на далекой сибирской дороге. Мы
уже были совсем близко к пункту назначения, когда бессонные сутки и
однообразная ночная дорога начали нас выводить из строя. Останавливаться на
поспать было жалко — ну несколько часов ведь осталось ехать! Поэтому мы с
Дашкой старательно таращили глаза — она как водитель, я как штурман. Одним
глазом я следила чтобы она не вырубилась, а второй глаз засыпал так, что у меня
случились настоящие галлюцинации. Когда среди леса вырастали золотые купола или
мачты корабля — я понимала, что надо будить свой мозг. Короче это тоже было
жутковато, но все кончилось хорошо и на рассвете, прямо в мамин день рождения,
я рухнула в самые родные руки на свете.